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La Luz

Llevo once años en el mundo audiovisual, los cuatro últimos en fotografía. Como podréis imaginar varias veces me he encontrado en situaciones que no he podido resolver con los conocimientos acumulados hasta entonces. podía imaginar por donde iban los tiros pero faltaba esa dosis de conocimiento extra. Además de todos los textos en papel que han pasado por mis manos, cada vez son más las ocasiones que aprendo de otros colegas que publican sus conocimientos y experiencias en sus blogs. Creo que ha llegado el momento de devolver a Internet lo que me ha dado hasta ahora.

La Luz

Entre el momento en que se emite la luz hasta que un espectador ve la imagen final todo en la fotografía trata sobre la manipulación de la luz. Para conseguir in situ la imagen más parecida al resultado final que queremos tendremos que manipular la luz de varias maneras. Puede ser modificando la fuente de luz misma como por ejemplo desplazándola o variando su intensidad. Puede que tengamos que modificarla interponiendo algún modificador en su camino como podría ser un difusor, un filtro de color o un polarizador. Quizá incluso tendremos que modificar la escena como podría ser inclinando ligeramente un objeto o pulverizando un difusor para evitar brillos. Por último en base a la luz disponible y al resultado final deseado, tendremos que escoger una combinación de exposición y editar la imagen. Todo esto para conseguir la combinación deseada de luces y sombras.

Si tuviera que encontrar una buena analogía escogería la del compositor de música. Este, como el fotógrafo, trabaja con una forma de energía más que con materia como lo haría un pintor o un escultor. Además el trabajo de ambos consiste en conseguir una mezcla equilibrada entre esta energía y su ausencia. El compositor busca el orden entre el sonido y el silencio y el fotógrafo entre la luz y la oscuridad.

Solemos llamar luz a la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. En física el término es más amplio e incluye todo el campo de la radiación conocido como espectro electromagnético, mientras que la expresión luz visible señala específicamente la radiación en el espectro visible.* Su partícula portadora elemental es el famoso fotón, de masa cero y velocidad en el vacío constante.

Representación de una onda electromagnética. autor: Emmanuel BoutetComo puede verse en esta representación el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre si. Esta propiedad nos será util para polarizar la luz y solucionar problemas de reflejos en ocasiones concretas. Veremos este tema más delante.

Representación de diferentes frecuencias y su color aparente. autor: KieffAunque la velocidad de propagación de la luz en el vacío es constante la frecuencia de su campo electromágnetico puede variar. A mayor energía más alta es la frecuencia. Esta carecterística es observada por el ojo humano como un cambio de color en la luz. La frecuencia más alta dentro del espectro visible la percibimos como violeta pasando por todos los colores visibles hasta el rojo en la frecuencia más baja.

Aunque me parece conveniente conocer estos aspectos físicos, los fotógrafos no hablamos de la luz en estos términos. Nos interesa poder describir la luz que vamos a manipular en términos más sencillos sin tener que conocer su origen físico ni tener que ir a la Wikipedia para saber de qué estamos hablando. Así, a partir de ahora, describiremos la luz como una combinación de brillo o luminosidad, color, contraste y polarización.

Brillo o Luminosidad

¿Recordáis los fotones de los que hablábamos antes, la partícula elemental responsable de la luz? Pues pensad en el brillo como la cantidad de fotones por unidad de superficie en un momento dado. Aunque para conseguir la imagen en mente todos las características de la luz son importantes, el brillo es, seguramente, el aspecto más importante. Tened en cuenta que tratamos de capturar la luz y las sombras que esta genera y para ello hace falta un mínimo de luz.

Con una fuente de luz muy poco brillante obtendremos una imagen oscura y unas sombras poco manipulables. Podríamos subir el ISO o alargar el tiempo de exposición pero si la fuente de luz no es suficientemente brillante obtendremos una imagen con mucho ruido electrónico. Una luz escasa tiene también el inconveniente de que nos fuerza a utilizar unos parámetros de exposición no adecuados para la apariencia que queremos dar a la imagen. Puede que tengamos que alargar la velocidad de obturación impidiendo que podamos congelar el tiempo, quizá nos obliga a abrir el diafragma y perder la profundidad de campo deseada o a subir el ISO y empastar la fotografía.

Una fuente de luz adecuada nos permite un margen de maniobra más amplio a la hora de exponer. Una luz de brillo excesivo también nos va a imponer un determinado rango en los parámetros de exposición pero siempre será mejor esto que la falta de luz.

Color

El color es un tema enrevesado; son muchos los actores que participan desde que se emite la luz hasta que nuestro cerebro la interpreta. Por eso lo esbozaremos a continuación y más adelante le dedicaremos todos los capítulos que necesite.

Para empezar tenemos que olvidarnos de la típica representación de los colores que aprendimos de pequeños dibujando arco iris. No existe una separación definida entre lo que comúnmente llamamos colores sólidos; el espectro es continuo. Aún así, como sería impracticable tener un nombre diferente para cada nanómetro del espectro visible se ha acabado agrupando las diferentes frecuencias en seis grupos básicos: violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Cuando la luz está compuesta por una parte igual de cada grupo percibimos la luz como blanca o incolora.

Podemos simplificar todavía estos grupos reduciéndolos a tres, los llamamos colores primarios: rojo, verde y azul. Al igual que con los grupos anteriores si mezclamos estos tres colores en proporciones iguales nuestro cerebro percibe la combinación como ausencia de color y llamamos a esta luz blanca. Es más, podemos conseguir el resto de colores con diferentes combinaciones de estos tres colores primarios.

No todas las fuentes de luz son blancas y aunque en la vida real nuestro cerebro puede hacer correcciones para compensar la predominancia de uno u otro color, nuestra cámara no va a hacerlo con la misma precisión. El procesador de la cámara sólo podrá intentar corregir automáticamente el desequilibrio de color de la luz predominante. Esto implica que si dos fuentes de luz de diferente color iluminan nuestra escena sólo una de ellas podrá ser corregida en cámara, la otra parecerá tender o hacia la parte azulada del espectro o a la parte rojiza. Más adelante veremos como corregir esto.

Para poder controlar con precisión el matiz de color que está iluminando nuestra escena en fotografía utilizamos la escala Kelvin. Así por ejemplo podemos hablar con precisión de una luz de 9000 K en vez de hablar de una "luz de cielo azul de mediodía parcialmente nublado". Nos referimos a esta medida como temperatura de color. ¿Qué tiene que ver la temperatura con el color? Esta escala hace referencia a la comparación del color de la fuente de luz con la que emitiría un objeto negro ideal calentado a una determinada temperatura expresada en la escala Kelvin.

Contraste

El contraste es la diferencia de intensidad entre un punto y sus puntos adyacentes. En esta imagen podéis ver como la diferencia entre el cuadro oscuro de la derecha y el fondo es mayor comparada con el cuadro de la izquierda; el cuadro de la derecha está más contrastado.

El contraste nos permite detectar los bordes de los objetos y la textura de los materiales y la fuente de luz que utilicemos nos ayudará a controlarlo.

Obtenemos un mayor contraste cuando la luz incide sobre el objeto o la escena desde el mismo ángulo. Por el contrario si la luz incide desde diferentes ángulos reducimos el contraste.

Este efecto influye también en las sombras. Cuando la luz proviene mayoritariamente del mismo ángulo obtenemos unas sombras duras, perfiladas y habitualmente oscuras ya que no hay suficiente luz que provenga de los laterales para aclararlas. En el caso contrario, cuando aumenta la cantidad de luz que proviene de diferentes ángulos y entra en la zona de sombras, estas suelen aclararse y se difuminan sus bordes, obteniendo unas sombras blandas. Por este motivo a las luces de alto contraste las llamamos también luces duras y a las de bajo contraste luces blandas.

Un buen ejemplo para entender el concepto de luces duras y blandas y como esto tiene que ver con los ángulos de incidencia lo tenemos en el exterior bajo luz solar. Salid al exterior, de día. Si es un dia despejado veréis que vuestra sombra es densa y tiene un contorno nitido. Esto es porque estáis siendo iluminados por un único punto de luz y, virtualmente, todos los haces de luz provienen del mismo ángulo. Imaginad que pasaría si una nube se interpusiera entre el sol y vosotros. La nube dispersaría los haces de luz, difuminándola. La luz ya no os llegaría desde un mismo ángulo sino que infinidad de haces os llegarían desde todas la superficie de la nube. Algunos continuarían llegando desde el mismo ángulo que antes y crearían la misma sombra, pero como habría otros que llegarían de los laterales e iluminarían parte de la sombra esta se difuminiaría.

De este ejemplo podemos sacar una conclusión; el tamaño aparente de la fuente de luz influye en el contraste. Aclaremos el concepto de tamaño aparente o tamaño efectivo. Aunque el sol es una fuente de luz inmensa, en aparencia es un pequeño punto en el cielo. La nube sin embargo, iluminada por la luz solar, es aparentemente de mayor tamaño que el sol. Una fuente de luz pequeña es siempre de alto contraste y tenderá a ser mas blanda a mayor tamaño.

Finalizaremos aclarando que aunque podemos modificar el contraste de la imagen controlando las fuentes de luz también hay otras maneras para modificarlo y otros aspectos que influyen en él. El material, la exposición, el revelado y el retoque influyen también considerablemente en el contraste de la imagen final. Igual que con el apartado del color, más adelante ampliaré la información sobre el contraste.

, 2013

Manel de Alberg la Farga del Segre

Manel Vargas. Alberg la Farga del Segre

El pasado fin de semana disfruté de la hospitalidad de Manel y del cuerno de la abundancia que es su cocina. Aproveché para realizar algunos retratos y una fotografía de la estancia preferida de su casa para añadirla al proyecto en marcha Let's Go Home.

, 2012

Reunión de fotógrafos de Airbnb Barcelona mayo 2012

Miembros de Airbnb San Francisco imparten una charla a varios fotógrafos de Barcelona

Hoy toca otra reunión de fotógrafos de Airbnb, la plataforma de alquiler de viviendas, en la nueva oficina de Airbnb Barcelona. Lo que me ha hecho recordar que en la carpeta pendientes de revisar todavía tenía algunas fotos de la anterior reunión en mayo de 2012.

En esa ocación nos recibió Talia Page, Operations Manager en el HQ de Airbnb en San Francisco y charlamos sobre el libro de estilo a la hora de fotografiar apartamentos, casas y mostrar el estilo de vida en el barrio donde estas están ubicadas.

Uno, entre el grupo de los fotógrafos, expone una duda durante la reunión. (foto: ramon clemente)
Talia Page, de Airbnb San Francisco, charlando con uno de los fotógrafos de Airbnb Barcelona.
Varios fotógrafos de Airbnb charlando entre ellos y con miembros de Airbnb San Francisco durante un aperitivo.
Talia Page haciendo un retrato del grupo (foto: ramon clemente)

, 2012

Que se haga la luz. Consejos sobre fotografía nocturna de larga exposición

Recientemente el fotógrafo Kamil Tamiola (fb), profesional de la fotografía de aventura, ha publicado un vídeo con interesantes consejos para aquellos que practiquen o estén pensando en practicar la fotografía nocturna de larga exposición.Concretamente fotografía alpina.

En este vídeo tutorial de veinte minutos Kamil explica cuales son a su parecer los puntos que hay que tener en cuenta para planificar y ejecutar una buena sesión de fotografía nocturna de larga exposición.

Resumo estos consejos a continuación.

Condiciones Atmosféricas y Fase Lunar

  • Mejor cuanto más frío. La relación entre temperatura y humedad te asegura que el ambiente será más seco a bajas temperaturas. Esta baja humedad en el aire reduce las posibilidades de aberraciones cromáticas y otras distorsiones.
  • Mejor cuanto más alto. A mayor altura menor densidad del aire lo cual, de nuevo, nos ayudara a reducir las aberraciones cromáticas y a aumentar el detalle.
  • Fase lunar: Evita la luna llena. La larga exposición que se necesita en este tipo de fotografía requiere que no haya grandes fuentes de luz que haría que objetos claros o brillantes llegaran a quemarse. Controla la fase lunar para saber cuanta luz vas a tener esa noche y trata de fotografiar durante la fase de luna nueva.
  • Conoce la previsión meteorológica. Vas a estar probablemente solo, apartado de las urbes y en una noche muy fría; será mejor que preveas qué tiempo hará y tengas planeado qué hacer en caso de tormenta.

Equipo Fotográfico

  • Utiliza objetivos luminosos a partir de f2.8 o mayor apertura.
  • Enfoca manualmente. Ni las condiciones de luz van a permitir el uso del enfoque automático ni esta es la mejor opción en la fotografía de paisaje. Configura tu objetivo en enfoque manual y enfoca a infinito.
  • Desactiva el estabilizador de imagen (IS). Aún anclando la cámara en un trípode estable tener el IS conectado puede conllevar a pequeños desplazamientos de la lente perdiendo nitidez en nuestra imagen.
  • No seas tacaño con el trípode. Cuando hablamos de fotografía de larga exposición sabemos que la estabilidad es fundamental. Además ten en cuenta que tienes que trasportar ese trípode allá donde vayas. Si a eso le sumamos que seguramente una buena compra significará un trípode para toda la vida, es recomendable guiarse por la calidad y las características que por el precio.

Configuración

  • Modo Manual.
  • La apertura más luminosa.
  • Desconecta la reducción de ruido en cámara.
  • Trabaja en RAW.
  • Trabaja a 30" como valor de referencia y tras comprobar los resultados varía el valor.
  • Activa el bloqueo del espejo (DSLR).
  • Utiliza el temporizador a 2" o 10" para darte tiempo a separarte y evitar transmitir vibraciones.
  • Revisa la toma. Si está sobreexpuesta prueba a reducir el ISO o la obturación en el paso más pequeño que permita tu equipo. Si está subexpuesta alarga la obturación si el clima lo permite (vibraciones en cámara) si no es así incrementa el ISO.
  • ¿Qué pasa con el ISO? Kamil Tamiola recomienda tomar 3200 ISO como valor de referencia para ir variando dependiendo del resultado de la exposición. Este valor parece funcionar en su Nikon D3s pero está claro que no va a funcionar igual en todas las cámaras. De hecho puede que ese valor de 3200 ISO se comporte difrente utilizando un diferente objetivo en la misma cámara. Así que investiga, haz pruebas y determina cual es el ISO en el que tu cámara ofrece una buena calidad con un ruido manejable en el revelado.

Ley Inversa del Cuadrado de la Distancia

  • La intensidad de una fuente de luz puntual disminuye el cuadrado de la distancia. Así que si una configuración de cámara te parece correcta para la exposición del paisaje no dudes en dejarla y juega con la distancia entre el objeto y la cámara.

Si el vídeo te ha parecido útil puedes dejarle una propina utilizando el botón para ello que hay bajo el vídeo.

, 2012

El firmware de la Olympus OM-D E-M5 se actualiza a la versión 1.5

Recientemente (02/10/2012) Olympus ha actualizado el firmware de la Olympus OM-D E-M5 a la versión 1.5.

Esta actualización ha resuelto uno de los aspectos más molestos de la E-M5, el zumbido que producía el motor del estabilizador de imagen (IBIS) en cualquiera de los modos de fotografía. También se ha añadido el uso del IBIS en modo vídeo con objetivos no nativos.

Tyson Robichaud ha publicado un vídeo en Youtube en el que muestra la actuación del IBIS con un objetivo no nativo antes y después de la actualización 1.5

Por desgracia, en esta actualización, nos quedamos con las ganas del focus peaking que, cuentan los rumores, es una función que la OM-D E-M5 lleva en su software pero está desactivada.

Esta actualización también incluye las mejoras introducidas en la versión 1.2 que fue suspendida por Olympus ya que muchos usuarios se habían quejado de que no se finalizaba la carga del firmware.

Esta versión del fimrware se descarga mediante el programa Olympus Digital Camera Updater que también tendrás que actualizar a la nueva versión.

Recuerda tener la batería suficientemente cargada y seguir las instrucciones de actualización.

[28.11.2012] Vía 43rumors.com llega la noticia de un posible bonito regalo de navidad por parte de Olympus. Una de sus fuentes ha informado de una actualización en diciembre para la OM-D E-M5 que traerá cambios en los menús del EVF y una sorpresa. 43rumors.com especula con la incorporación del deseado focus peaking.

, 2012

Nada por aquí, nada por allá

¿En el blog sólo ves este insulso artículo? ¿La página te parece a medio terminar y crees que todavía le falta ese toque final de estilo CSS? Así es.

Mi proveedor de hospedaje a vuelto a jugármela. Esta vez ha sido migrando su sistema a unos nuevos servidores. El resultado ha sido desastroso: restauración de ficheros antiguos en vez de actuales, pérdida de conexión con la base de datos, bye bye copias de seguridad... Por lo que he decidido pasarme al good old fashion html + php. Adios base de datos MySQL. Me he decidido por el gestor de contenidos GetSimple por parecerme robusto, con suficiente comunidad detrás y porque basa el contenido en XML.

En cuanto pueda accederé a la antigua base de datos MySQL e iré migrando el contenido de la antigua página.

, 2012

Olympus OM-D E-M5, Primer Contacto

A la vista de las pocas que corren por ahí, de la entrega a cuentagotas que Olympus está haciendo tanto a las tiendas físicas como online y que algunos distribuidores dan fechas a uno o dos meses vista, debo decir que soy un privilegiado poseedor de una Olympus OM-D E-M5.

Pregunté por ella un par de veces en el triunvirato fotográfico del centro -Foto K, Nivell 10 y Casanova foto- pero los rumores sobre las fechas de llegada de la E-M5 no parecían muy exactos. Así que hace casi un mes me apunté en la lista de espera de Foto K y anteayer me llamaron para echarle un vistazo. Dos son compañía, tres son multitud, por lo que aproveché el viaje para vender la Olympus E-PL1 y quedarme con la E-P3 y la E-M5. Me gusta tener dos cuerpos de cada montura. De esta manera puedo tener mi objetivo standard y mi angular favoritos siempre listos y tengo un cuerpo de reserva (¿habéis probado de cambiar el objetivo de una PEN en el invierno centro europeo? La cámara se queda en coma un rato).

Tamaño y peso

La Olympus E-M5 es pequeña. Fue lo primero que llamó mi atención al verla. Te pasas tantas semanas o meses imaginando y soñando cómo será la cámara deseada que, en tu cabeza, pierde proporciones. Es ligeramente más grande que la Olympus E-P3, aproximadamente un centímetro más de altura y otro más de profundidad. Acostumbrado al peso de la E-P3 se nota al primer contacto que la E-M5 es más pesada que sus hermanas pequeñas PEN. Ese aumento de peso refuerza la sensación de reducido tamaño; como si el tacto no coincidiera con la vista. La E-M5 pesa 425 gramos y alrededor de 650 gramos si le añadimos las empuñaduras horizontal y vertical HLD-6G y HLD-6P. Este peso hace a la E-M5 en una cámara suficientemente ligera como para poder llevarla siempre encima y con un peso adecuado para aumentar la estabilidad.

Manejo

Como ya sabréis por aquellos medios online que han tenido en sus manos modelos de preproducción o modelos finales las primeras veces que utilizas la E-M5 piensas que tus manos han crecido o que quizá la cámara es realmente pequeña. Justo después de pensar "por favor, que manazas tan grandes" recuerdas que ocurrió lo mismo al pasar de la E-PL1 a la E-P3. Es cierto que al principio tocas el botón equivocado o incluso varios botones a la vez. Que no cunda el pánico. La memoria muscular ya se encargará de que dentro de poco todo esté en su sitio.

Aunque no me hubiera importado una E-M5 unos milímetros más grande si eso aportaba unos botones mayores ese primer desajuste entre dedos y botones se va reduciendo conforme la usas. En dos días de uso ya me he hecho con la cámara. Además, su alto nivel de configuración permite poner las funciones en el botón que quieras y configurar qué valor modifica cada dial en cada uno de los modos (P, A, S, M y iAuto). Si además has añadido la empuñadura vertical dispondrás de dos botones de función extras. Estos quedan a la altura del pulgar derecho disparando vertical pero un poco alejados cuando se hace en apaisado. Pulsarlos mientras miras por el visor electrónico integrado puede llevar a mover involuntariamente el dial de la empuñadura vertical por lo que he acabado por pulsarlos con el pulgar izquierdo, teniendo apartar momentáneamente la mano izquierda del objetivo. De nuevo, hubiera sido un detalle añadir dos botones de función extras en la parte izquierda de la empuñadura pero no creo que sea algo que no pueda solucionarse a base del perfeccionamiento por repetición.

Al utilizar un visor electrónico en la serie PEN este queda por encima de la zapata del flash y sobresale lo suficiente de la cámara como para que la mano derecha no toque la cara cuando acercas el ojo al visor. No ocurre lo mismo en esta serie OM-D, en la que el visor electrónico, al estar integrado y no tener bahía de conexión, queda más cercano a los controles y, por tanto, también a la mano, que en algunas ocasiones toca la cara al acercarla al visor.

Una de las ventajas de los objetivos m43 es su reducido tamaño pero esta puede convertirse en inconveniente al trabajar en manual ya que a veces, al sujetar el objetivo, tocas con la mano el aro de foco. Ocurre lo mismo en la E-M5 con un agravante. Como he comentado, los controles están tan apretados que, a algunos, la mano nos toca la cara al mirar por el visor. Esto hace que para adoptar una posición cómoda algunas veces el ojo no lo tengamos completamente pegado al visor dificultando la visión y la tarea de enfocar manualmente. Por eso, por ahora, he decidido colocar el M.Zuiko OM 50mm 1.8 en la Olympus E-P3 y el pancake Panasonic 14mm 2.5 en la E-M5. Aquellos que utilicen su M43 mayoritariamente en trípode agradecerán el cambio de ubicación de la ranura de la tarjeta de memoria SD. Ahora esta se ubica en el lateral de la cámara, a la derecha de la pantalla. De esta manera se puede retirar la tarjeta SD sin tener que desmontar el anclaje del trípode, pudiendo permanecer en la cámara. Lo mismo ocurre con la batería si llevas montado la empuñadura vertical ya que el espacio para la batería se encuentra en un lateral.

Accesorios

Ya sea por motivos de espacio, por que el visor electrónico hubiera creado sombras a la derecha o para aumentar la apariencia de semiprofesionalidad de la cámara, la E-M5 no lleva flash integrado. Olympus ha decidido esta vez añadir un flash externo (FL-LM2) al kit incluido en la compra de la cámara. Este flash de número guía 10 a ISO 200 se acopla a la zapata ubicada encima del visor y recibe la alimentación de la bahía AP2. Hasta el momento el uso de este flash externo, como relleno, me está dando mejores resultados que los que obtenía con los flashes incorporados de la gama PEN.

, 2012

Olympus Zuiko OM 50mm f1.8

João is back in town!

Y para celebrarlo hemos ido a dar un paseo por la zona de Pelayo y Ronda Universitat. Ya sabéis: Nivell 10, Foto K y Casanova. Él quería mirar los precios del Canon 50mm f1.2 y tantear los precios de un segundo cuerpo para sus reportajes de boda. Yo estaba interesado en el Panasonic Lumix G Vario 7-14mm f4 ASPH.

El que algo quiere algo le cuesta, pero los casi 1.000€ de este angular zoom me han echado un poco para atrás (945€ en Nivell 10 y alrededor de 995€ en el resto de tiendas y en todas con garantía de Panasonic España). No sé si lo quiero tanto, ya que preveo un gasto superior para la esperada Olympus OM-D E-M5. Sé que acabará cayendo, pero posiblemente será cuando forzosamente lo necesite para mis trabajos de fotografía de interiores, cuando sobren mil euros o cuando baje de precio.

Ya que estaba, y aprovechando que los adaptadores de monturas para M43 han proliferado y bajado de precio, he preguntado qué objetivos manuales luminosos tenían por ahí. Ha sido amor a primera vista, aunque también hay que decir que no había tantos objetivos manuales luminosos entre los que escoger.

Mi Olympus E-P3 lleva ahora un Olympus Zuiko OM 50mm f1.8, creo que de 1982.

El hecho de que el adaptador no tenga confirmación de enfoque demora un poco la fotografía. Si al menos se pudiera tener algo parecido a un pantalla de enfoque... por ahora he configurado el botón de grabación directa, que en la E-P3 es también un botón Fn, como un zoom x2 en el visor VF-2.

Por desgracia todavía no puedo mostrar ninguna fotografía, casi no he podido salir a probarlo. Por suerte no puedo mostrar ninguna fotografía porque ando algo liado con fotografías de interior para varios clientes.

, 2012

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